来自 服装时尚 2020-02-06 09:46 的文章
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为什么要推早秋和度假系列?因为商业绑架了时

春夏秋冬,四个季节在每个人心中都有对应的图案,每个人对四季也有自己的理解。只有一类人是例外的,他们就是时尚人士。在这个特别的时刻,编辑们正翘首以待设计师们从零售业角度发售的早秋系列。早秋系列,如同于度假系列(早春系列),使三月和九月发售的传统春夏和秋冬系列黯然失色。 对于大多数人而言这一系列的诞生是难以理解的,他们对早秋没有概念。早秋?那不就应该是夏天吗?错了!的确,虽然早秋系列通常会在七月份逐步于店内上市,但是毛皮大衣,格纹衬衫,羊绒毛衣等设计在最近几周才上架。 至于究竟为什么这个在十一月上架的系列称之为度假系列?事实上,那是因为在80年代,有不少人会坐飞机去温暖地方过冬度假,品牌为了满足这一类消费者的需求而推出了度假系列。不过你应该发现了,如今它已经完完全全变成了另外一番模样。另外,真的有人需要那么多衣服吗?答案是否定的,不过时尚产业需要你购买那么多的衣服,退一步说,需要你想看到这些衣服。在工业化的今天,特别是如今的互联网时代,人们都着迷于新鲜的事物,而且这几季里,生产设计过渡性季节的衣服,每年给品牌创造了更多的新闻曝光机会。 纽约知名奢侈品百货公司Bergdorf Goodman的资深副主席Linda Fargo说道:如今消费者逛商场的频率越来越低了,他们更偏好于网上购物,或者在商场里看到不一样的东西。 但是,早春和早秋系列已经发生了变化。他们不再是消费者等待购买春夏或秋冬系列时,为了吸引注意力的衍生品,事实上,如今的零售商把主要的资金都放在了这两个过渡季产品上。 Fargo补充到:你可能会把70%-80%的预算都放在过度系列上,因为相比传统大秀系列,他们全价销售的时间更长! 是不是所有的问题都解决了?并没有,这就归咎于时装产业从大秀到店铺上架的五个月周期。早春和早秋系列的确要比传统的时装周系列来得简单许多。从设计展示到销售的时差也较短,同时也允许了在消费者厌倦前,有更长的全价销售时间。话虽这么说,像Dior Chanel,Gucci,LV这样的大牌也举办隆重的早春早秋系列大秀,和传统大秀一样推出了许多设计作品。比如香奈儿,在今年罗马的早秋大秀上推出了将近100个造型,所以之前提到的改变产品生产周期很有可能实现。 明星效益和全球化也是早春早秋系列成功的因素。前者是因为颁奖季经常发生于早秋系列推出之后。相比于选择五个月前就发布的的春夏系列,明星会选择新鲜出炉的早秋系列来走奥斯卡红地毯,后一个因素具有影响力的原因是因为如今旅行变得越来越便捷。那些穿梭于全球各地的买手们并没法像50年前那样感受四季的变化。拒绝季节性的想法已经存在一段时间了,一个早秋或早春系列里,可以涵盖从泳装到大衣来迎合这样的想法。 不可否认,早春和早秋系列会带来商业利好。但是随着需求的增加,公众对时尚也越来越痴迷,这样按季节出品的形式也给设计师们带来了负面影响。再也没有停歇,在设计领域存在着精疲力尽和粗制滥造的窘境,相信未来的某一天里,时尚编辑,设计师,零售商会聚在一起讨论是否要重置目前的整个模式。 考虑到现阶段行业内的一些列震动,重置整个模式宜早不宜晚。以RafSimons为例,今年十月,在执掌Dior三年半之后,他放弃了创意总监的职位。离职理由含糊不清,不过在离职前夕接受System杂志编辑Cathy Horyn的采访时,他对不间断的时装周期感到厌恶。Simons每年要为Dior设计包括高定系列在内的六个系列,他表示:每件事情都必须在三个星期内做好,最大期限也只是五个星期。整个环节都没有充裕的时间。 同样,AlberElbaz在掌舵Lanvin十四年后,于今年十月从Lanvin离职。他也不止一次抗议过时尚周期。最近一次是在接过国际时尚集团明星之夜颁发的超级明星奖后,发表的获奖感言时他说道,我们设计师都是靠着直觉,伴着梦想起步的,我们起始于思考女性想要穿什么,女性真正需要的是什么?我们能为女性做什么让她们的生活变得更容易?我们如何把女性变得更美?那是我们曾经做的事情。不得不说,如今的生产周期制造了许多令人失望的产品。有没有人去看过商店里的冬季特卖陈列架?这无疑是一个灾难! Beckett Fogg和PiotrekPanszczyk在2013年发表的设计作品受到许多称赞后,决定发布他们的第一个早秋系列,并表示:这个世界有太多的东西了,但我们个人而言并没有发现他们是多么令人沮丧。我们非常享受工作,从商业角度来说,早秋系列无疑是一个二次曝光的机会,我们唯一关心的就是最后的衣服可能太过丰富,不过这就是时尚产业的进化,我们也必须这么玩。 真的必须这么玩?这也许是时尚产业需要精确回答的问题。如果那些能带领整个团队的,老练的奢侈品牌设计师在工作中苦苦挣扎,那唯一能想象到的就是所有压力都集中在了后起之秀上,无论他们是否真的有才华。 在整个行业摸爬滚打了50年后,KarlLagerfeld依然徘徊于Chanel,Fendi和自己的同名品牌,每年设计出了比同辈们更多的产品,并在这一问题上有了更深入的思考。他在今年十月告诉《WWD》的记者,已经没有回头路了,这就是生存之道。对于一些人和一些小型公司而言,这可以算得上要求太高,但对于Chanel,Dior,LV这样的大牌,必须齐心协力去面对这样的速度。我最讨厌的就是那些领着高昂薪水却抱怨工作要求太高,不堪疲倦的设计师们。这是全职工作,不是别的工作,时尚产业如今就像一项运动,你必须要奔跑。 不得不说,早春和早秋系列就是如此复杂的一件事情。因为商业已绑架了时尚。(消息综合来自YAHOO、WWD和路透社) 来源:时尚头条网

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